Det finns på trimmsidan skulle jag tro

Trimsidan? Den känner jag inte till

Vet inte var Peter håller till, men detta stället är gratis vid hämtning i blekinge!

Nordic Mast i Danmark kan säkert hjälpa dig.

www.yse.de/h-boot-zubeh%C3%B6r-ersatzteile/

Tjek også hos Finn Pedersen 👍

Plexifix i Køge

Hej Torbjörn Vi kollar med vår båtansvarige Jörgen Lantz

Flera tillverkare. 389 är nog serienummer för Elvström och SWE-323 löpnummer för H-båtar i sverige.

Elvstrøm H-både Danmark har kun nr. til omkring DEN 310. Så vidt jeg ved Hilsen DEN 306

Hej, plaketten ska ha två nummer; dels Elv löpande tillv.nr. men oxå Finska Seglarförbundets nr på ALA tillverkade båtar. Kallas FSF- eller FYA- och senare IYRU- eller ISAF-nr! Först administr FSF H-båtarna sen tog IYRU I London över. Dessa nr ska inte blandas ihop m segelnumret som nat förbundet delar ut när båtar kommer till landet.

ALLA

Alla tre nr ska stå på mätnrevet och skrivas in på certifikatet som nat förbundet skickar ut om alla data stämmer och medl.avgiften betalts. Mvh ClasH

Pekfingervalsen... mätbrevet...

Här kommer svar från vår ansvarige i klubben nu, Jörgen Lantz: Så här ser det ut. SWE-323 har Mätbrev ( Klassbevis ) dat. 30 juni 1976. och två tidigare utfärdade Certifikat dat. 29 juni 1976 och 23 feb. 1992. SWE-389 är vakant vi har inga dokument om denna båt i vårt register. Då gäller följande för SWE-323. Tillverkare Elvström färdigställd 14 juni 1976. Tillverkarens löpandes nummer 389, Byggform däck nr. 6, skrov nr. 5. Plugg Elvström nr. 2. Mätmallar märkta F.S.F. 2 71 CS IYRU löpande nr. 1261 Tillverkarens löpande nummer och IYRU (ev. FSF ) löpande nr. skall finnas på plaketten i styrbords sittbrunnsbänk. Denna båt ägs då av Torbjörn Waern.

Jag har! Finns i Kungälv. Pm vid intresse

Björn Olsson, du borde ha lite känning på området?

Välkommen i H-båtsgänget! Det löser vi! Jag har ett bra storsegel för lokala race och cruising.

Har extra storsegel men långt borta i Seattle

Blästra å plasta in både skarv å köl å mycke topcoat så är du av med problemet 🤗

Innan du börjar utvändigt, drar din kölbultar först!!

Jag hade själv mycket rost på min köl. En billigare lösning än blästring är bla: Jag avlägsnade allt som satt löst genom att banka med en kulhammare varpå stora bitar/kakor lossnade. Jag slipade sedan med speciell trissa som passar på en vanlig vinkelkap, se länk längst ner. Det är viktigt att slipa med något som inte slår gnistor, då börjar järnet oxidera. Jag slipade även bort gelcoaten in till plasten i skrovet längsmed där skrovet möter kölen. Där kommer sedan remsor med väv och spackel. Jag slipade sedan kölen tills all rost försvann. Därefter målade jag med stålprimer från NM epoxi, deras produkter är mycker bra. Säljer även spackel (epoxispackel 206 lätt). Järnet oxiderar på nolltid, så det gäller att vara snabb vid målningen av primern. Jag blandade färdigt primern (tvåkomp) slipade sedan av kölen snabbt där jag skulle måla, torkade av med aceton och sen genast på med primern innan oxideringen kommer igång. Lade sedan två eller tre lager primer, ruggade upp den i ovankant för att vöven ska kunna fästa i skarven mellan köl och skrov. Remsade sedan i epoxi och bredspacklade slätt över det. Vill man bara bli av med rost och inte bryr sig om skarven så mycket kan man låta remsningen vara. Tips, köp två, trissan slits ner efter ett tag. www.biltema.se/verktyg/slipning/sliptillbehor/grovrengorare-2000020899

Just done it myself

Inplastade järnkölar är ju bra så länge de inte får skador men förr eller senare kommer ju tyvärr mer eller mindre stora smällar och då spelar det roll hur det är uppbyggt. Vidhäftning och täthet är ju vad det handlar om vid reparation och alla råd du redan fått fungerar. Jag skall utifrån egen erfarenhet och vad jag tror jag kan bara kommentera några saker till detta som är bra att tänka på. Har du inte tänkt ta bort allt laminat från kölen skall du undvika hammare utan endast slipa. Lyssna om det låter solitt eller ihåligt om du knackar lätt. Det är inte lätt att med någon grad av noggrannhet återställa en kölprofil som helt tagits bort så mitt råd är att göra bara det som behövs och använda den intakta ytan som referens. Om man slipar ner till järnet kan NM epoxibaserad Stålprimer 270 vara jättebra då det är ganska tätt (om flera lager), starkt och fäster bra, och kan stoppa framtida småskador att ge vatteninträngning hela vägen in mellan järn och laminat. Tänk bara på att vinkelslipar, sliptrissor mm som innehåller bindemedel eller plast till det abrasiva materialet kan ”kleta” på järnet och måste avlägsnas för god vidhäftning innan du målar. Om du inte kan blästra (med filtrerad tryckluft) måste du slipa med torrt papper som ruggar ytan och tvätta med aceton tills duken inte blir smutsig längre. Jobba in första strykningen (en del förordar att det slipas eller stålborstars in) och måla så tjockt i lager att primern kan ruggas med motsvarande 60-papp utan att gå igenom efter härdning, för att få god vidhäftning till efterföljande matta med laminat. Särskilt om du byter till polyesterbaserat system (mycket lättare att jobba med) måste primerytan vara uppruggad för att kunna fästa. Minst en glasfibermatta mellan primer, ev spackel och toppcoat behövs för att motverka framtida sprickor, förutom ett par ytterligare remsor för skarven till skrovet eller för att ge mer styrka till utsatta områden. Lycka till!

Petago bläster är suverän för att ta bort färg med. www.perago.nu/index1.html